Vue normale

Voici l’activité qui cartonne le plus chez Tesla aujourd’hui (non, il ne s’agit pas des voitures)

30 janvier 2026 à 19:00
Tesla Energie

Alors que les ventes de voitures électriques patinent, un autre pilier de l’empire Tesla tourne à plein régime. En 2025, c’est le stockage de l’énergie qui a évité au groupe un exercice franchement douloureux.

Les résultats du test d’autonomie norvégien El Prix 2026 sont sans appel sous -31°C

30 janvier 2026 à 14:25

La Norvège a une nouvelle fois accueilli le super test d’autonomie de voitures électriques, le célèbre El Prix. Pour cette édition de l'hiver 2026, les conditions ont été particulièrement rudes, avec des températures plongeant jusqu’à -31 °C. Voici les résultats.

Votre batterie de voiture électrique va durer bien plus longtemps que vous ne le pensez

Par : Korben
14 janvier 2026 à 06:35

C’était prévisible et j’ai envie de dire tant mieux ! Encore une saloperie en moins dans la liste des angoisses du technophile moderne qui hésite à passer à l'électrique par peur de voir sa batterie se transformer en brique de lithium inerte au bout de trois ans.

Perso, je ne vois aucune raison de flipper de passer à l'électrique, mais maintenant, après avoir lu les résultats de cette étude massive menée par Geotab sur pas moins de 22 700 véhicules électriques, je me dis que mon choix était le bon.

Alors bon, pour ceux qui débarquent, sachez que le grand épouvantail de la voiture à piles, c'est la dégradation. Bouuuh ! On imagine tous que ça va faire comme nos vieux smartphones qui s'éteignent à 20% dès qu'il fait un peu frais. Sauf que non, le monde de l'automobile, c'est un autre délire au niveau du matos et de la gestion électronique.

Le stock de batteries, c'est du solide, promis

Car les chiffres sont tombés et ils sont plutôt béton. En moyenne, les batteries de bagnoles électriques ne perdent que 2 % de leur capacité par an. En gros, au bout de 10 ans, votre fidèle destrier disposera encore de 82 % de son autonomie d'origine. Si vous aviez 400 bornes d'autonomie au début, il vous en reste 328 après une décennie de bons et loyaux services. C'est loin d'être la mort, non ?

D'ailleurs, si vous avez la chance de rouler dans un machin comme une Hyundai Ioniq 5 (ma petite préférée, vous le savez), vous savez que tout est dans la gestion du bazar. L'étude montre que si vous chargez tranquillement chez vous la nuit et que vous n'utilisez la recharge rapide DC (les bornes qui envoient du lourd, genre plus de 100 kW) que de temps en temps, vous pouvez même descendre à 1,5 % de perte annuelle. Du coup, après 10 ans, vous seriez encore à 90 % de capacité. Nickel quoi.

Mais attention hein, tout n'est pas rose au pays des électrons si on fait n'importe quoi. Les vrais ennemis de votre batterie, ce sont les climats extrêmes et la manie de laisser la voiture garée à 100% ou à 0% pendant des plombes. Et la chaleur aussi, c'est le mal car ça peut bouffer 0,4 % de dégradation supplémentaire par an. Donc si vous pouvez, garez-vous à l'ombre.

Après pour ceux qui se demandent combien coûte le joujou, sachez qu'une batterie de 100 kWh peut grimper jusqu'à 20 000 ou 25 000 €, ce qui explique pourquoi on flippe autant de la voir claquer. Mais rassurez-vous, quand elles arrivent vraiment en bout de course pour l'automobile, elles ne finissent pas à la décharge. Non, elles entament une seconde vie (voire une troisième) comme stockage stationnaire pour les habitations ou le réseau électrique, avant d'être recyclées par les fournisseurs qui récupèrent les métaux précieux. C'est un point que j'abordais déjà dans mon dossier sur l'état du marché des véhicules électriques en 2025 .

Et pour les pros qui roulent en fourgonnette électrique, c'est un peu plus sport puisqu'ils sont à 2,7 % de perte par an en moyenne. Forcément, les batteries sont souvent plus petites, on tire plus dedans et on passe son temps sur les bornes de recharge rapide pour ne pas perdre de temps. C'est le prix à payer pour bosser dur, mais même là, c'est loin d'être la catastrophe annoncée.

Bref, si ça vous tente de passer à l'électrique mais que vous hésitiez à cause du "prix du remplacement de la batterie", vous pouvez souffler un coup. Votre batterie durera probablement plus longtemps que votre patience dans les bouchons. De mon côté, je cherche à installer une petite prise dédiée à la maison, mais trouver un électricien disponible en ce moment, c'est un peu comme essayer de trouver une NES Mini à sa sortie... C'est chaud !

Source

Panne sur la Ioniq 6 et informations sur les batteries 12 V dans les EV - Le Hollandais Volant

3 octobre 2025 à 14:49
Je me note cette partie :

"""Comment câbler une voiture ?

Parce que ce n’est pas trivial : quand vous câblez une voiture dont la 12 V est morte, que ce soit à partir d’un booster, d’une batterie 12 V libre ou d’une autre voiture, retenez la phrase qui rime en anglais « red on dead ».

Cela signifi « [câble] rouge sur [voiture] morte » : c’est le premier élément à brancher avec les deux pinces des câbles. Ensuite c’est circulaire :

    première pince rouge sur la borne + de la batterie de la voiture en panne (« red on dead »)
    seconde pince rouge sur la borne + de la batterie (ou de la voiture) de dépannage
    première pince noire sur la borne − de la batterie (ou de la voiture) de dépannage
    seconde pince noire sur la masse de la voiture en panne (la masse étant toute partie métallique non-peinte de la carcasse de la voiture ; elle est reliée au − de la batterie, mais cela réduit le risque d’étincelles et leurs conséquences).

Note 1 : sur mon ancienne hybride, les bornes de câblage étaient sur des fiches spéciales dans le boîtier à fusibles sous le capot. La batterie elle-même était dans le coffre arrière.
Note 2 : la voiture de dépannage doit être démarrée avant de pouvoir sauver celle qui est en panne.

Pour débrancher, une fois qu’on a réussi à démarrer la voiture morte, c’est dans l’ordre inverse du branchement.
Faites alors un petit tour avec la voiture pour que l’alternateur (sur une thermique) recharge la 12 V. Sur une EV, on peut laisser la voiture allumée : la grosse batterie chargera normalement la petite, même sans rouler.

Si vous avez un lecteur OBD — ce que je recommande, car c’est quand-même bien pratique — on peut suivre le chargement de la batterie. Perso je vois un graphique montrant l’intensité du courant que la voiture injecte dans la 12 V pour la charger. Au max, elle y envoie environ 40 A, et ça diminue progressivement jusqu’à ~1 A lorsque la batterie est pleine.

Enfin, si la panne n’était pas explicable par la vieillesse de la batterie 12 V, il faudra investiguer l’origine : il est possible qu’un accessoire (loupiotte, câble USB…) vide la batterie pendant que la voiture était stationnée. Cela peut aussi être dû à une autre panne ou un câble endommagé quelque part.
"""
Permalien

Quelle est la capacité réelle d'une batterie externe ?

8 avril 2025 à 12:37

Voilà un article qu'il est bien !

C'est une astuce que toutes les marques et tous les vendeurs (ab)usent : parler de la capacité "interne" de la batterie et pas sa capacité nominale. Je suis heureux qu'ils en parlent de manière si vulgarisée ^^

Combien n'ont pas pesté parce que leur batterie externe ne tient pas ses promesses...

Par exemple, une batterie externe est donnée pour 10'000 mAh. Tu as un téléphone avec une batterie de 5000 mAh. Youpi, tu peux le charger deux fois complètement ?

Eh bien non : la capacité de la batterie est bien de 10'000 mAh, mais à la tension de 3.87 V (ou 3.7 V ou toute autre tension de sortie standard pour une batterie Lithium). Ainsi, la batterie possède une énergie de 38.7 Wh (10'000 mAh x 3.87 V / 1000).

Sauf que la tension de sortie sera au minimum de 5 V (norme USB), pas de 3.87 V.

Et pour 5 V, la capacité nominale n'est plus la même : 38.7 Wh / 5 V * 1000 = 7'740 mAh.

C'est même pire dans les faits, car le circuit de conversion n'est pas parfait et il y a des pertes (taux de conversion à prendre en compte) ! Selon la qualité de l'électronique, ces pertes peuvent être non-négligeables.

Par exemple, si une batterie a un taux de conversion de 77 % (exemple réaliste basée sur une véritable batterie), alors la capacité nominale réelle est de 7740 mAh * 0.77 ≃ 6000 mAh.

Soit une différence de près 40 % avec la capacité donnée par le fabricant, tout de même...

C'est sans compter les différentes tensions possibles en USB (jusqu'à 20 V je crois, ou 48 ?) ni les indications trompeuses données par certains vendeurs peu scrupuleux... Ou l'utilisation de batteries déjà usées et ayant perdu une partie de leur capacité.


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