Bonjour à tous,
Nombre d'entre-vous savent que nous sommes impliqué dans le projet CanSat (voir précédents articles sur le sujet CanSat).
Nous poursuivons les travaux sur Kit CANSAT version 2, l'occasion de faire le point sur la communication Radio.
Pour rappel, notre kit utilise un Raspberry-Pi Pico et du code Python sur microcontrôleur (MicroPython).
CanSat est
un concours visant a stimuler l'apprentissage des sciences dans le
domaine de l'AéroSpatial en réalisant un mini-satellite (la CanSat) pas
plus grande qu'une boîte de Soda. Ce satellite est envoyé et éjecté à
3000m d'altitude à l'aide d'une roquette. C'est à partir de ce moment
que votre projet capture les données et les envois au sol.
Si vous voulez en apprendre plus sur le concours CanSat, je vous invite à visiter la page d'accueil CANSAT sur EseroBelgium.be .
Le module radio RFM69HCW 433MHz est utilisé pour envoyer les informations au sol.
Ce dernier module dispose d'une puissance d'émission de 100mW (+20dBm), largement suffisant pour assurer l'envoi de données au delà du kilomètre.
Le succès d'une transmission longue distance réside exclusivement dans l'aptitude à créer les antennes adéquates. Raison pour laquelle il est si important de prendre contact avec des Radio Amateurs (voir liste UBA).
Selon le club radio amateur WTO de Braine-l'Alleud, à qui je remets mes
chaleureux remerciements pour leur support, 100mW est suffisant pour une communication
allant jusqu'à 4 ou 5Km.
Etre convaincu des aspects techniques c'est bien, le démontrer c'est mieux.
Ainsi, je me suis lancés dans l'aventure avec pour objectif d'atteindre un minimum de 1000m pour commencer.
Après avoir remis jusqu'à 6 fois mon travail sur l'établit, j'étais fin prêt à réaliser mes premiers tests en situation.
L'émetteur du CanSat-V2-Kit est positionné à environ 8m de hauteur face à une vue dégagée (le champs de bataille de Waterloo).
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| Emetteur CanSat-V2-Kit |
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| Récepteur à base du PICO-RFM69-433-BOOT contenu dans le kit CanSat-V2-Kit |
Ma toute première antenne Yagi 433 Mhz en cours de test.
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| Périple sur le champs de bataille de Waterloo |
J'ai été agréablement surpris d'avoir un réception immédiate à 2200m sans vue dégagée vers l'émetteur (le point E est en bas à gauche de la carte).
Voilà une expérience vraiment très intéressante!
Nous réapprovisionnons nos kits Cansat pour les tirs 2025.
Contactez nous si vous désirez placer une commande.
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Bonjour à tous,
Je profite de l'occasion pour faire suivre quelques commentaires clients concernant le Pico-2-Explorer et sa documentation.
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| Pico-2-Explorer disponible chez MC Hobby |
Pico explorer est idéal pour commencer la programmation tout y est bien expliqué, je n'ai eu aucun problème. Merci beaucoup.
Merci aussi à Paul L. pour son retour
Très intéressant
Le Pico-2-Explorer à venir découvrir chez MC Hobby
Imaginez : vous êtes en visioconférence, tout en vérifiant vos mails, en pensant au dîner, et en écoutant d’une oreille vos enfants se disputer l’iPad. Cette scène vous est familière ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e) ! Cette sensation de débordement porte un nom : la surcharge cognitive. Aujourd’hui, chacun de nous traite chaque jour une […]
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Des sachets de Silicagel ? On en trouve partout… et on les jette trop vite !Pourtant, ces petits absorbeurs d’humidité sont de véritables alliés pour garder vos bobines de filament bien au sec. Saviez-vous qu’ils sont réutilisables des dizaines de fois avec un simple four de cuisine ?Voici comment leur redonner une seconde vie – […]
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Bonjour à tous,
Nombre d'entre-vous savent que nous sommes impliqué dans le projet CanSat (voir précédents articles sur le sujet CanSat).
Nous poursuivons les travaux sur Kit CANSAT version 2, l'occasion de faire le point.
Pour rappel, notre kit utilise un Raspberry-Pi Pico et du code Python sur microcontrôleur (MicroPython).
CanSat est
un concours visant a stimuler l'apprentissage des sciences dans le
domaine de l'AéroSpatial en réalisant un mini-satellite (la CanSat) pas
plus grande qu'une boîte de Soda. Ce satellite est envoyé et éjecté à
3000m d'altitude à l'aide d'une roquette. C'est à partir de ce moment
que votre projet capture les données et les envois au sol.
Si vous voulez en apprendre plus sur le concours CanSat, je vous invite à visiter la page d'accueil CANSAT sur EseroBelgium.be .
100% compatible avec la version précédente (câblage code), nous avons terminé le premier round de test du prototype Alpha. Les correctifs nécessaires sont apportés et aux cartes et le prototype Beta arrive prochainement.
Outre les aspects mécaniques déjà abordés au précédent article, nous allons pouvoir nous attarder sur les caractéristiques électroniques.
Je vous présente Cansat-Pico V2
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| Cansat Pico V2 (source: MCHobby Wiki) |
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| Cansat Pico V2 (source: MCHobby Wiki) Note: connecteur d'antenne manquant. |
Et le visite ne serait pas complète sans inspecter le dessous de la carte.
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| Cansat Pico V2 (source: MCHobby Wiki) |
Comme annoncé, nous avons cherché à faciliter les connexions en utilisant des connectiques populaires (Qwiic/StemmaQt et Groove).
LA sérigraphie reprend également de nombreuses informations pour permettre
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| Cansat Pico V2 (source: MCHobby Wiki) Note: le connecteur d'antenne est manquant sur la photo |
.jpg) |
| Cansat Pico V2 (source: MCHobby Wiki) |
Les autres cartes permettant de créer une CANSAT complete sont également prêtes...
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| Cansat Pico V2 (Lettuce, Onion et Bun) |
Pour l'instant, nous consacrons les efforts sur:
Bonne lecture,
Dominique
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Bonjour à tous,
Si vous suivez un peu ce blog, nombre d'entre-vous savent qu'en plus de la programmation microcontrôleur, MicroPython et l'électronique, je m'intéresse aussi à l'usinage de petite pièces sur un tour Proxxon.
Le retour du projet Cansat (voir articles sur le sujet CanSat) m'a quelque peu inspiré... Je pensais réaliser/tourner une base et haut de cylindre (attache-parachute) en aluminium de 3mm d'épaisseur.
Le hic, c'est qu'il n'est pas possible d'acheter de petites sections d'aluminium sur les sites professionnels. Par exemple, le mètre en diamètre 60mm est vendu ~150 EUR (pas vraiment abordable pour un hobby).
Les sites grands publiques pratique des prix clairement excessifs! Par exemple 11 Eur pour un diamètre 60mm sur 5cm de long.
En alternative, je pensais récupérer un fond de poêle en aluminium pour l'usiner... mais pas si facile de trouver un rebus aussi spécifique... d'autant que la récupération dans les parc de recyclage est maintenant interdit.
Finalement, la fonte d'aluminium paraît être une option viable. En effet, l'aluminium est accessible partout autour de nous... et nous en jetons beaucoup (sous forme de canettes ou de barquettes).
Dans l'énergie autrement (Barnabé Chaillot) j'avais déjà découvert sur ses vidéos YouTube qu'il était possible de porter la température d'un brûleur à bois au delà de 660°C (température de fusion de la fonte).
Avec Primitive Technology (et ses vidéos), j'ai découvert la forge au charbon de bois et air pulsé à la main. Assez efficace pour fondre et couler un acier artisanal.
J'ai eu l'occasion de croiser une vidéo d'un four/forge semi-enterrée et utilisant des briques réfractaires. Du charbon de bois et une ventilation forcée permettait de fondre de l'aluminium (660°C) dans un creuset artisanal (en fait, le fond d'un petit extincteur.
Je n'ai pas retrouvé cette vidéo mais en voici une autre très similaire sur une tentative de fonte de cuivre à 1085°C. Cela n'a pas marché pour le cuivre mais plutôt bien pour l'aluminium qui a son point de fusion à 660°C.
Avant de se lancer dans le fonderie, il y a des choses à savoir pour obtenir de meilleurs résultat mais aussi pour se protéger.
Voici la vidéo "9 Things I Didn't Know Before Building a foundry" de Casting 101 que j'ai trouvé particulièrement intéressante.
Ces cannette sont peintes, contiennent du plastique et des déchets de sucre (boissons). Cela provoquera beaucoup de fumées certainement toxiques.
Il faut donc penser à se protéger les voies respiratoires et penser à travailler en extérieur.
Durant la fonte, des déchets vont se former en surface pour former une gangue qu'il faudra écumer!
Enfin, la qualité de l'aluminium sera pas extraordinaire. Ces aluminiums de récupération ne sont pas fait pour du moulage (Casting en anglais) car ils sont trop visqueux.
Si vous désirez réaliser des pièces coulées alors il vaut mieux se tourner vers un approvisionnement de qualité.
A noter:
Visiblement, pour du moulage de pièce deux choix se présente à nous:
Le sable vert c'est du sable + argile + un peu d'eau afin d'obtenir un table qui puisse tenir une forme le temps du coulage.
Bien que simple et facile, réaliser ce mélange est assez long et contraignant. Il faut préparer le sable en petite quantité et intégrer l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtention de la texture adéquate. De surcroît, il faut une humidité assez homogène dans tout le moule... et c'est long à préparer à la main (sans machine adéquate).
C'est une méthode plus économique qui sera intéressante pour des moulages en série et lorsque l'on a déjà acquis de l'expérience.
PetroBond est sable spécial contenant de l'huile. Il est réaliser à partir d'un sable super-fin et Bentone (une formule qui retient l'huile plutôt que de l'eau).
C'est donc un sable qui ne sèche pas puisqu'il ne contient pas de l'eau et qui est toujours prêt à l'emploi.
Pour réaliser de petites séries ou moulage occasionnel,
Petrobond est certainement la meilleure approche (même si son prix est plus élevé). Comme ce sable contient de l'huile, il faut s'attendre à des fumée mal-odorante durant la coulée.
Dans un moulage au sable, on utilise généralement une enceinte en bois composée en deux parties.
Il est important d'utiliser des attaches permettant aux deux éléments de rester alignés ensembles MAIS AUSSI DES LOQUETS pour empêcher la partie supérieure du moule d'être soulevé.
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| Source: vidéo 9 Things I Didn't Know Before Building a foundry |
En effet, vous coulez un liquide par le dessus du moule. La pression hydrostatique aura tendance à faire "flotter" la partie supérieure du moule
Le métal en fusion occupe un volume plus important que le métal a froid. Cela signifie qu'il a tendance à se rétracter lorsqu'il se refroidi.
Le métal étant liquide, la rétraction obéit à la gravité puisque le métal est en fusion... c'est donc sur la partie la plus haute que la rétraction est la plus visible.
Pour éviter ce problème, on fait généralement une petite cheminée au dessus de l'endroit sensible avec un petit réservoir de métal liquide. De la sorte, la rétraction se fera dans le haut du réservoir de métal et plus dans le haut de la pièce.
Si vous avez beaucoup de matière première (ex: cannette), vous pouvez la fondre et réaliser de petits lingot à l'aide d'un moule en métal.
Les lingots triangulaire sont facile a former, le moule est rudimentaire et il sont facile a démouler... sans parler du fait que la forme est attractive.
La surface du métal tout comme le béton contiennent toujours de l'humidité (même sous forme résiduelle).
Lorsque vous coulez du métal en fusion sur ces surfaces, l'eau se vaporise instantanément créant une bulle de métal en fusion qui éclate rapidement.
Le béton déteste être chauffé brutalement, il éclate sous l'effet de la chaleur (dangereux pour vous et ruine rapidement la surface en béton.
Cette bulle qui éclate envoi du métal en fusion à 600°C tout azimut... et vous comprendrez que cela est très dangereux.
A) Ne jamais travailler sur du béton... travaillez sur belle couche de sable.
B) Préchauffé vos moules en métal au dessus de la température de vaporisation de l'eau.
Si vous montez suffisamment haut en température, vous aurez la chance de récupérer du laiton que l'on utilise couramment en plomberie.
Le laiton, a ne pas confondre avec le Bronze, est facile à mouler à partir de 940°C.
Le Laiton contient 60-80% de Cuivre et 15 à 40% de Zinc.
Comme le Zinc rentre en ébullition à 907°C, celui-ci se transforme en vapeur de Zinc qui se présente sous forme de fumée blanche qu'il ne faut pas respirer au risque d'être bien malade (metal fiever)!
Il faut donc utiliser un masque adéquat.
A propos du Bronze:
Le bronze est composé de cuivre et silicium... donc pas de zinc... pas de risque particulier.
C'est également un métal très facile à couler et plus facile à couler que le laiton (justement parce qu'il n'y a pas le problème inhérent au Zinc). Le bronze est idéal pour les pièces complexes.
Si vous coulez une longue pièces alors coulez la à l'horizontale (avec la dimension la plus grande à l'horizontale).
En effet, avec un moulage à la verticale, la pression de la colonne de métal en fusion sera tellement importante que la partie inférieure du moule a toute les chances de se déformer.
Un métal en fusion est terriblement dangereux... ce ne sera pas une simple brûlure à l'eau chaude. Le moindre incident marquera votre corps à vie!
N'utilisez pas la pince à salade pour déplacer votre creuset. Oubliez les gants de cuisine pour vous protéger de la chaleur.
Utilisez un matériel adéquat pour vous protéger le corps, le mains, les chaussures et surtout une visière pour le visage.
Utilisez aussi les pinces adéquates pour déplacer votre creuset en sécurité (sans prendre le risque de le casser).
La vidéo ci-dessous décrit comment créer un four de fonderie capable de monter à 1200°C (2300°F) en utilisant un moulage à base de ciment réfractaire.
C'est une vidéo très intéressante expliquant aussi l'utilisation de coudes pour créer un écoulement turbulent de l'air (en vue d'améliorer le mélange air-propane) puis l'utilisation de tubes concentriques pour revenir à un écoulement laminaire (brûle plus efficacement).
Cette seconde vidéo explique en détail tout le processus de traitement des cannettes avant la fonte dans le four.
Les additifs Silicium métallique et Borax sont également visible en fin de fusion.
J'espère que trouverez tout cela tout aussi intéressant que moi.
Bon visionnage et bonne lecture.
Dominique
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